Námestí Míru — это та Прага, которую ты не увидишь на открытках с Карловым мостом. Здесь нет толп с селфи-палками, зато есть панки на ступеньках неоготического собора и анархисты, которые между акциями протеста пьют пиво прямо на брусчатке. Площадь Мира — сердце района Винограды, того самого респектабельного места, где живут чехи с деньгами и вкусом. Готические башни соседствуют с модерновым театром, рождественские ярмарки проходят без давки, а под площадью зарыта самая глубокая станция метро в городе — 53 метра вниз, почти три минуты на эскалаторе, за которые успеваешь пожалеть о вчерашнем пиве.

Вкратце: станция метро Náměstí Míru на зеленой линии A — твоя точка входа. Обязательно зайди в Костел Святой Людмилы и сфотографируй ангелов на крыше театра. Возьми с собой наличные — в местных пабах карты принимают неохотно. Бюджет на день — около 1500-2000 крон с обедом и пивом. Главный совет: приезжай зимой ради ярмарок или летом ради концертов, но избегай главных туристических маршрутов — здесь их нет.

Как добраться до Площади Мира

Спустился на станцию Muzeum, уставился на схему метро и понял — мне на зелёную ветку A, одна остановка до Náměstí Míru. Три минуты в вагоне, выходишь — и тут начинается цирк. Эскалатор длиной 87 метров, самый длинный во всём Евросоюзе, везёт тебя наверх почти три минуты. Стоишь, смотришь на затылки впереди стоящих чехов и думаешь: неужели они каждый день так поднимаются на работу? 53 метра глубины — это вам не шутки, самая глубокая точка пражского метро. К концу подъёма начинаешь уважать местных жителей только за то, что они не переехали в район попроще.

Если метро кажется слишком банальным, можно взять трамвай. Номера 10, 16 и 22 останавливаются прямо на площади. Трамвай 22 — это вообще отдельная история для туристов, маршрут проходит через половину города, но я бы не стал на него садиться в час пик. Один раз попробовал — стоял, вжатый между двумя бабульками с сумками, и всю дорогу слушал чешскую речь, в которой не понял ни слова.

От Вацлавской площади можно дойти пешком минут за двадцать. Прогулка приятная, если не считать того, что по пути придётся обходить строительные леса — Прага вечно что-то реставрирует. Я шёл, разглядывал фасады домов и радовался, что не взял машину. Парковка в Праге 2 — это квест для мазохистов: синие зоны только для резидентов, остальные места заняты с утра. Машину лучше оставить в отеле и забыть про неё.

Главные достопримечательности: что обязательно посмотреть

Костел Святой Людмилы доминирует над площадью так, что его невозможно не заметить. Две башни по 60 метров, неоготика конца XIX века, архитектор Йозеф Моцкер — всё это я прочитал на информационной табличке уже после того, как минут пятнадцать просто стоял и пялился на фасад. Скульптуры работы Йозефа Вацлава Мыслбека: Христос, Святой Вацлав и Святая Людмила смотрят на площадь с каменным укором, будто осуждают всех, кто здесь тусуется.

Внутрь я зашёл случайно — дверь была открыта, служба не шла. Тишина, высокие своды, витражи. Турист во мне немедленно полез фотографировать, пока не заметил строгий взгляд служительницы. Пришлось убрать телефон и просто посидеть на лавке. Кстати, император Франц Иосиф в своё время лично приезжал следить за строительством — проект считался общеимперским. Видимо, у императора было мало дел поинтереснее.

Напротив костела стоит Театр на Виноградах — здание в стиле модерн, построенное в 1909 году по проекту Алоиза Ченского. Карел Чапек, тот самый, что придумал слово "робот", работал здесь драматургом в 1920-е. На крыше театра две скульптуры ангелов: один с мечом, другой с зеркалом. Все туристы фотографируют их снизу, задрав головы, и выглядят при этом довольно глупо. Я не исключение.

Памятник братьям Чапекам — это монолитная глыба с отверстиями, похожими на дырки от пуль. Присмотришься — из дырок складываются буквы. Карел Чапек был писателем, Йозеф — художником, погиб в концлагере, потому что не умел держать язык за зубами, когда речь шла о нацистах. Памятник выглядит мрачно, что, в общем-то, соответствует истории.

Чем заняться на площади: события и развлечения

Зимой на Náměstí Míru разворачивается рождественская ярмарка, и это совсем не то, что происходит на Староместской площади. Там — толпа, толкотня, цены для туристов, здесь — почти домашняя атмосфера. Местные приходят с детьми, пьют глинтвейн (который, кстати, называется svařák, и я неделю не мог это слово выговорить), едят трдельники и колбаски. Я стоял с пластиковым стаканом в руке, смотрел на подсвеченные башни костела и думал, что вот оно — то самое рождественское настроение, которое не продаётся в сувенирных лавках.

Летом площадь превращается в сцену для концертов под открытым небом. Классическая музыка, фольклорные ансамбли — звук отражается от стен, создаётся акустика, за которую в концертном зале пришлось бы заплатить. Я попал на какой-то фестиваль еды, где местные фермеры торговали сырами и копчёностями. Купил кусок какого-то твёрдого сыра, название которого забыл сразу после покупки, — был солёный и вкусный.

В обычный день площадь — это просто место, где можно посидеть на ступеньках костела и смотреть, как живут местные. Панки с цветными волосами, студенты с книгами, пенсионеры с собаками — всё это проходит мимо, не обращая на тебя внимания. Чувствуешь себя не туристом, а наблюдателем, и это приятно.

Для фотографий лучшее время — закат. Костел подсвечивается, небо розовеет, и если поймать правильный ракурс, получается открыточный вид. Правда, придётся подождать, пока толпа таких же фотографов разойдётся.

Где поесть: лучшие рестораны и кафе рядом с Площадью Мира

В районе Винограды с едой проблем нет, главное — не попасть в туристическую ловушку. Хотя здесь их почти нет, туристы сюда добираются редко.

В пабе U Sadu я провёл два вечера подряд. Интерьер — эклектичный хаос: на стенах висят старые афиши, велосипеды, чучела животных. Гуляш подают в горшочке, пиво льётся рекой. Цены — средние для Праги, около 300 крон за обед с пивом. Чехи за соседними столиками пили, спорили, смеялись — атмосфера живая, без пафоса.

Vinohradský Parlament — это уже современная пивная, где выбор пива впечатляет даже тех, кто пиво не особо любит. Я не любитель, но даже мне налили что-то вкусное и объяснили, чем оно отличается от остальных сортов. Еда простая, но добротная: бургеры, ребра, картофель фри. Вышло около 400 крон на человека.

Утром я забредал в La Bohème Café за кофе. Спешелти, красивая подача, цены чуть выше среднего — 80 крон за капучино. Народу много, все с ноутбуками, атмосфера рабочая. Я взял круассан, который оказался свежим и хрустящим, и сидел, глядя в окно на прохожих.

Если хочется экзотики, мексиканский ресторан Las Adelitas готовит приличные тако и буррито. Порции большие, цены — около 250 крон за основное блюдо. Интерьер яркий, музыка громкая, но после недели чешской кухни хочется чего-то острого.

Для бюджетного перекуса можно найти бистро с комплексными обедами — суп, второе, напиток за 150 крон. Качество среднее, но голодным не останешься.

Где остановиться: отели и апартаменты в районе Винограды

Винограды — это тот район, где можно жить, как живут пражане, а не ночевать между экскурсиями. Спокойно, красиво, метро под боком, туристов почти нет. Я пожалел, что не остановился здесь сразу, вместо того чтобы неделю торчать в отеле у Вацлавской площади, где по ночам орали пьяные британцы.

Le Palais Art Hotel Prague — это для тех, у кого денег больше, чем здравого смысла. Роскошный отель в историческом здании, номера с лепниной, завтраки на серебре. Цены начинаются от 200 евро за ночь, но если хочется почувствовать себя аристократом, почему бы нет.

Hotel Beránek — нормальный средний вариант. Чистые номера, завтрак включён, персонал говорит по-английски. Около 80-100 евро за ночь. Я бы остановился здесь без раздумий.

Czech Inn — известный хостел на границе Виноград и Вршовице. Молодёжь, общие комнаты, шумно, зато дёшево — от 15 евро за койку. Для тех, кому за тридцать, может быть тяжеловато.

Апартаменты на Airbnb — мой выбор для следующего раза. Снять квартиру на неделю, готовить завтраки на местной кухне, ходить в соседний магазин за продуктами — вот это я понимаю, путешествие.

Полезные советы и идеи для прогулки

Зимой я приехал ради рождественских ярмарок и не прогадал. Морозный воздух, запах глинтвейна, подсвеченные башни — всё это работает. Летом, говорят, хорошо сидеть на летних террасах и пить пиво до поздней ночи. Весной и осенью — золотая середина: не жарко, не холодно, туристов меньше.

Однажды утром я позавтракал в Cafefin, потом полчаса рассматривал костел и театр, бродил по окрестным улицам — там дома в стиле модерн, которые хочется фотографировать на каждом шагу. Потом дошёл до Риегровых садов и встретил закат с видом на Пражский Град. Это был лучший день за всю поездку, и я не потратил ни цента на экскурсии.

Рядом находится Жижковская телебашня — уродливое советское сооружение, которое чехи ненавидят, а туристы почему-то фотографируют. На ней ползают чёрные младенцы — скульптуры художника Давида Черны. Жутковато, но посмотреть можно.

Винограды — один из самых безопасных районов Праги, но я всё равно держал рюкзак перед собой в метро. Привычка.

Сувениры покупай не на самой площади, а в маленьких магазинчиках на соседних улицах. Там продают дизайнерские штуки, которые не стыдно привезти домой, а не штампованный китайский хлам с надписью Prague.